買う方法の一つ：ブランドの手

実は、“我が国の服装の企業の買い手のモードは最も早起きして広州にあります。”杭州士のような企業コンサルティング管理会社の社長の王士さんは言います。

王士の話によると、多くの企業は自主的な研究開発能力が不足しており、買い手モードを通じて他の人のものを参考にし、その後、模倣、改造、自主的な研究開発と組み合わせた立体的な製品開発モデルを形成する必要がある。

彼らの仕事の流れは：買い手市場調査に基づいてサンプルを購入した後、設計者はサンプルに対して行っています。ファブリック色、構造などの分解をもとに、元素のイメージ化、具体化を再統合する。

買い手モードは企業をリードして絶えず参考にして、真似して自分の方式を見つけることができます。王士は言う。

最近、人気のある一般客も盗作の疑いが指摘されています。

「凡人の商品設計は、自社のデザイナーとアウトソーシングスタジオを組み合わせたものです。」凡客会社の内部の人によると、凡人は現在、製品のデザインは主に自前です。設計チームバイヤー制度と結合する。

しかし、これはバイヤーの意味ですか？バイヤーはパクリですか？

実際のビジネスモデルは現地化の問題に直面しています。一つの客観的な要素は国内の一部のアパレル企業の開発実力が比較的に弱く、コピー版が現れやすいです。

ある業界関係者は服装業界の盗作は新鮮ではないと指摘していますが、ZARA、H&Mのバイヤーモデルはすでに比較的成熟しています。

「ヨーロッパでは、バイヤーは50年以上の歴史を持つ成熟した職業です。中国企業は盲目的に真似しても消化不良になります。」中国紡織工業協会の孫瑞哲副会長は言う。

「警戒に値する演出があります。クリケットのバイヤーです」姚暁雲氏によると、国内メディアはZARAのバイヤーの報道を誇張しています。ZARAのバイヤーが一番強いところは、一番速いスピードでファッション商品を再生産することができますが、それをバイヤーとして定義することはできません。

彼女は、中国企業は近道が好きで、どうやってお金を稼いでいいですか？このように永遠に良いブランドが生まれません。

バイヤーは簡単な仕入れと送金ではありません。陳さんは言いました。

多くのアパレル企業は現在のバイヤーが履行している機能を指しています。

「国内では本当の意味でのバイヤーはいません」GIEVES&HAWKES、K&Cのバイヤーの姚黎穎さんによると、現在は買い手を担当しています。第一類は代理店で、第二類はブランドマネージャーか店長です。

海外のバイヤーはデパートのバイヤーが多いです。

外国では、百貨店はビジネスモデルが多く、彼らはよく自分でブランドを代行したり、自主ブランドを持っています。これはどのタイプがよく売れていますか？どのタイプが売れていますか？

しかし、国内の百貨店の多くは不動産モデルであり、商店の売上高だけに関心を持っています。

そのため、「国内のバイヤーはまず代理店から、特にスポーツ衣料の代理店の中で発展してきた」と邵立剛さんは言います。これは中国国内で一番競争が激しい分野ですから。

「バイヤーの機能について言えば、中国のアパレル企業はずっと存在しています。多くの社長はもともと買い手です。」国際ファッションブランド発展管理センターの王翔生総裁は言う。

実は、企業に奉仕するバイヤーたち、つまりブランドの買い手です。彼らのブランドはバイヤーブランドと呼ばれています。購入者のブランドは、購入を主とし、購入した商品をブランドに貼り付けて、販売ネットワークに送る。

彼らは流動的なブランド会社です。

このようなバイヤーブランドは、アパレル業界の発展の方向です。専門家の紹介によると、商品自体の差異性がますます小さくなると、お客様はブランド認識を通じて、購買するということです。

つまり、顧客の消費はブランドと彼のイメージに依存します。明らかに、これはブランドの主張、審美、品位などによって決まります。このすべてはまたブランドのこの地区にある市場の呼びかけ力と関係があります。

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そこで、これはバイヤーたちの戦場となり、彼らは自分の地域運営手法を貫き、自分の理想的なブランドイメージと気質を作り上げていく。

成熟した買い手は、ブランドを達成し、継続する能力が必要です。これは買い手にとっての全方位の試練です。王翔生氏は、これは中国の服装ブランドをより成熟させ、より国際化に近づくと述べました。

実は、多くの日本のアパレル企業が、パリ、ミラノに海外のバイヤー事務所を設立しています。これ以来、バイヤーチームを通じて、世界各地のファッション市場ネットワークとつながってきた。

「バイヤーはブランドの最高の運送作者です」と姚黎穎氏は、商品を組織して市場に進出し、消費者の異なる需要を満たすために、買い手は主に個人の品位と目で、会社全体のブランドイメージを背負っています。

明らかに、買い手はブランドを達成しやすいです。

アムール川の代理店である孟凡恵はバイヤー化のディーラーブランドの先駆者である。

彼女の愛の家の下着チェーンには、バイヤーが買ってきたブランドの服が陳列されています。

今では孟凡恵はすでにブランドのディーラーから自社ブランドのディーラーに変わって、自分の服装ブランドの夢を丸くしました。

実際には、海外では、すべてのブランドのディスプレイは、2つのタイプの人々の目をつかむには、メディア、2つのバイヤーです。メディアの評価は消費者の関心を引き、バイヤーは直接販売につながる。

実際、海外では、国際ブランドの多くはバイヤーを通じて商品企画を行い、最後に市場に進出します。

バイヤーはブランドの創造者です。

王士氏は、携帯電話の買い方はもっと深い内容を持っています。例えば、買い手の市場運営をどうやって行いますか？買い手型企業の間でどうやって提携と協力を行いますか？技術の販売と中国服のバイヤーの職業発展の見通しなどがあります。これらの方法は、中国の各種服装の規模化生産を加速させた。

このように見て、服装の買い手は仕入れではありませんて、仕入れはよく実行の方面だけに止まって、買い手は管理と運営の機能を兼ねています。

服のバイヤーは製品のマネージャーではありません。製品マネージャーは製品の生産進捗、材料組織に対して監督執行を行うので、買い手は主に完成品の段階に対して管理を行います。

もちろん、バイヤーも商品企画ではありません。商品企画は組織販売の「出」を担当します。買い手は主に買うのですが、販売過程にも参与します。

このように、買い手型企業は規模拡大をむさぼってはいけません。

例えば、虹橋友誼商城のベテランバイヤーの鄭さんは、いつもホワイトカラーの消費を基準にしています。

中国では、バイヤーの分業はまだ特別な明細ではありません。中国のファッションバイヤーはいつも一人でいくつかの職を兼務しています。

バイヤーという職業は欧米に比べて非常に難しいです。「まず中国市場はヨーロッパと違って、次に国土が広く、地域によっても大きな違いがあります。」邵さんは言いました。

環境が変わりました。市場が変わりました。バイヤーモードも必ず変化します。

どの国のブランドであれ、中国に入るなら、中国市場のルールに従い、中国の消費者の購買好みに合致しなければならないことは明らかです。

例えばヨーロッパではホワイトカラーはLouis Vuitton、Gucciを消費する能力があります。しかし、中国では富裕層、成功した商人、スターなどの消費層になっています。

消費者の群体の変化は、当然バイヤーの購買時の選択に影響を与え、この消費群体の品位、消費能力、特殊な好みと服装の場面などの要素を考慮しなければならない。

どのようなバイヤーが中国市場に適していますか？

陳氏は、現段階において、バイヤーに対する位置づけは非常に高い基準から決めないようにしてください。

これは彼女の買い物の経験から来ています。

一回、連ka仏で、彼女はあるブランドの服を選ぶ時、ガイドさんはひたすら彼女に別のブランドを紹介しました。

これは彼女の反省を引き起こしましたか？

中国のバイヤーはどうやってスタートしますか？