我が国のブランドの靴と服の企業は多くの弊害を蓄積して集中的に現れます。

先日、国内

大手は株価が大幅に縮小され、幹部が徹底的にシャッフルした後、李寧会社のオンラインエレクトビジネスとオフラインディーラーの間の矛盾がまた浮上した。

李寧はネットで大いに割引して販売していますので、一部の販売業者は残念ながら実体店を閉鎖して、販売店がネットで注文して店舗で販売しています。

原材料の価格が上昇し、労働力のコストが上昇し、ブランドの革新力が強くないです。

国際市場の持続的な弱さの中で、我が国のブランド

蓄積された多くの弊害が集中して現れる。

先日、国内のスポーツブランド大手は株価が大幅に縮小され、パイプが徹底的にシャッフルされた後、李寧会社のオンラインエレクトビジネスとオフラインディーラーの矛盾がまた浮上しました。

李寧はネットで大いに割引して販売していますので、一部の販売業者は残念ながら実体店を閉鎖して、販売店がネットで注文して店舗で販売しています。

一人が近づく

会社の人士は、李寧の陣痛と問題は未来他の中国のスポーツブランドにすべて遭遇すると思っています。

このようにして、服装ブランドの生存発展に関する大議論が巷間で起こっています。

深セン小売協会の花涛執行会長は記者の取材に対し、「李寧の問題は多く、その中で盲目的な拡張は在庫高の重要な原因であり、国内の多くのアパレルチェーンブランドも同様の問題に直面している」と述べました。

ブランドを持続的に経営していくためには、ブランドのモデルチェンジが必要です。

「

在庫高企業

実は、李寧が暴露した在庫問題は服装業界全体の現状の「氷山の一角」にすぎない。

聞くところによると、今年の上半期に、安踏、361度、特歩、ピケなどを含む国内42社の上場種類のアパレル紡績企業の在庫総額は483億元に達した。

在庫が一番多い企業はそれぞれアメリカの服飾、森馬服飾及び李寧で、在庫量はそれぞれ17.53億元、14.73億元及び11.38億元である。

在庫量が1億元を下回るのは4社だけです。

同時に、紡績業界も明らかな寒さを感じました。

「家紡業三巨頭」が発表した三四半期報によると、純利益は富アンナが23.96%増加したほか、ロレツの紡績は1.47%だけ増加し、夢の紡績は赤字になった。

高企業の在庫に直面して、多くのアパレル企業が工夫を凝らしてこの苦痛の泥沼を這い出しました。

その中で、割引セール、電気商法及び二、三線都市の集中消化などの方式が一番よく使われています。

上記のようないくつかの方法で在庫の消化に成功したとしても、在庫高企業を形成する根本的な内因は変わっておらず、高在庫から消化在庫まで、高在庫の循環まで、アパレル企業の生存と発展に直面する圧力と挑戦を変えることはできないと業界関係者が指摘しています。

現在、全国のアパレル業界は管理体制と方法において、革新不足の問題があまねく存在しています。

また、上場準備や上場準備のために、新規店舗を盲目的に拡張し、関連データの分析とサポートがなく、本当に効率的で柔軟なサプライチェーンシステムと販売チャネルシステムは、在庫の暴走を引き起こす重要な要素である。

「花涛は指摘する。

高くても低くなくてもいいです。

世界服装第一生産大国として、世界服装第一輸出大国として、中国服装業界は90年代にピークを経験しましたが、過去に見てみると、これらの服装製造大軍は主に洋ブランドの工場を主なモデルとしている企業が多いです。

コスト優勢がなくなり、中国のアパレル企業がだんだん目覚めてきました。核心技術、知的財産権を持つ自主服装ブランドに新たな発展のきっかけを与えました。

自主的な服装ブランドを創建し、国際化の道を歩むことによって、中国の内需を牽引し、中国の服装企業の共通認識と責任になります。

しかし、海外の一、二線ブランドの流入に伴い、消費者の消費パターンが変化し、一部の中国本土ブランドが急速に発展した後、突然元の位置付け、理念、パターン、原材料の入手が十分ではないことが分かりました。

中国のアパレル業界のベテラン分析者の汪進氏は「高級品は海外のブランドに追いつかず、低価格ではパクリ工場の製造に太刀打ちできない」と話しています。

この二年間の人件費の増加により、服の価格も飛躍的に上昇しています。以前ブランドの服のメーカー出荷時のブランド価格はコストの三倍ですが、今はメーカーからのブランドの価格は7～10倍まで値上がりしました。

「これは300元から400元までの国内商品の価格を意味しています。現在の価格は1000元から2000元ぐらいで、これはほとんど中級国際ブランドの価格水準です。

「汪前進表示。

価格はすでに「国際接続」となっていますが、国内の製品は付加価値が高くなく、設計、開拓、運営などの面でまだ遅れています。

それに加えて、ブランドの知名度が海外ブランドに及ばないため、ルート上でも風下にあります。例えば、CK、北顔、コロンビア、GUESSなどのブランドを導入するために、デパートや会社は利益を譲ります。ボタンは一桁だけです。国内のブランドはほとんど二桁です。少し高いのもあります。30%から40%まで行きます。

ワンさんは前進して言いました。「これはほとんどブランドの服の利潤空間を押しつぶされます。」

転換の勢いは待てない

「ここ数年、ブランドの服は長らく太い形で成長してきました。

しかし、消費者の買い物の理性が戻ってくるにつれて、多くのブランドは最初のブランドの位置づけがはっきりしないため、消費者の歩みについていけない。

これらの原因によって、現在のブランドの混乱、在庫高、同質化競争がますます激しくなっている状況を引き起こしました。

「花涛さんは記者に言いました。

花涛氏によると、国民経済の地位の上昇に伴って、民族の誇りが高まり、消費者が選ぶ「理性的回帰」も新たな段階に入ったという。

この背景において、ブランドの服装は継続的に経営していくためには、製品とブランドをきちんとしなければなりません。

具体的な操作の上で、花涛は、企業はブランドの位置付けの上できっとはっきり知っていて、戦略性が強くて、自分の特色があるブランドの道を歩きますと思っています。

力に応じて行うべきで，成功を焦ることはできない.

調査によると、ブランドの持続可能な発展の問題を深く探求するために、より多くのブランドがブランド創建の道を歩むようになることを実現するために、深セン市小売商業協会と深セン市羅湖区経済促進局は国家商務部流通発展司の支持の下に、「中国（深セン）ブランドチェーントップフォーラム」を羅湖で開催し、国内外の有名ブランド、専門家と学者が突っ込んだ討論を展開した。

フォーラムでは、中国の現在の段階でのブランド業界の発展状況を議論し、本土ブランドの発展の影響要因を深く分析するとともに、「本土はどのように新しいマーケティングモデルを展開し、ラインの下の経営障壁を突破し、新たなインタラクティブ体験式ショッピングモードをリードする」というホットスポット討論を展開します。

三日間のフォーラムはその設置議題の建設性、革新性によって多くのハイエンドブランドが参加します。

消費者の大きなブランド、高品質への追求に対して、花涛は百貨店が早く「バイヤー制」を導入し、時代の流れを把握し、消費者の購買意欲を深く掘り起こし、買い物体験を高め、ブランドのサービス本質に回帰すると考えています。