張慶輝：変革と革新は中国のファッション産業の常態である。

近年、中国本土のファッションウィークのデザイナーの作品は、トレンドをリードし、市場の位置付けなどの面で、市場の流行を予測し、左右することができる発言権を示していません。

率直に言って、このような問題は確かに存在します。

今の国際ファッションの発言権はまだ欧米人の手に握られています。この局面を変えたいのです。一つの機構によって短い時間で完成してはいけません。欧米人がファッションの言葉権を握るのは過去一世紀余りの西洋が経済、社会、文化の面での長期的な発展によって積み重ねられた成果です。

中国のファッション産業にとって、現在はまだ勉強して、超えていく過程にあります。改革開放を通じて30年余りの発展過程で、ファッション産業は西洋先進国との差を縮小しています。特に21世紀には、わが国の総合国力が強化され、文化的自信と文化的自覚がますます高まっています。

張慶輝氏は、ファッション発言権を握るには長期的な発展過程が必要であり、最も核心的なのは文化の自強と文化のソフトパワーに頼ることであり、文化のソフトパワーが強くなってこそ、中国のファッション産業が世界のファッション業界で演説する量を実現できると考えています。

「人々がパリやミラノについて話しているのをよく見ますが、彼らのファッションの背後には国家の意志の表れがあります。ファッションウィークという形式を通じて、国の文化面での影響力を他の国に浸透させ、いわゆるファッション影響力を形成しています。」

張慶輝氏によると、欧米のファッション産業は非常に成熟した体系であり、中国が世界的にファッション影響力を形成するには中国ファッションデザイナー協会と中国国際ファッションウィークだけでは足りない。

現在、

世界第二位の経済体となりました。ファッション消費の面ではすでに世界で最も活気と競争力のある市場になりました。

中国のファッション産業といえば、よくこのような声が聞こえます。

中国のファッション産業を展示する重要な窓口として、中国のファッション産業の発展を牽引する重要な舞台として、パリと比べて、場次、メディア、バイヤーの面ではるかに遅れています。

これは事実です。この事実はまさに中国のファッション産業システムの未成熟を反映しています。

このような成熟していないため、国際的な影響力が足りないと思いますが、ファッションウィークの組織そのものにとって、メディア、デザイナーとバイヤーの間のインタラクティブな関係が現れています。違いはないです。差は何ですか？ファッションウィークをリーダーとして、そして依存している全時代の産業の成熟です。

張慶輝は言った。

過去の中国のアパレル産業は、輸出を指向とし、産業全体の組織形態は輸出に基づいて設立され、中国の衣料品産業の位置づけが変わったことにより、輸出を内需に変え始め、内需に転向したのは間違いなく消費を牽引することである。

現在の産業発展段階では、西洋とは違って、西洋はすでに成熟した産業体系になっています。中国のファッション産業は発展からだんだん成熟するまでの過程にあります。産業の転換期にあります。孤立してファッションウィークとファッションウィークを比べたら、客観的ではありません。

張慶輝は言った。